宽大的黑白衬衫、线条简洁的高腰牛仔阔腿裤，让人联想起H&M旗下的中高端品牌COS。和UO旗下其它产品相比差别不大。引人注意的是它打出的口号——“反快时尚”(the anti-fast fashion label)。
另一个体现该系列“反快时尚”的元素是“限量”——由于原料限制，“Rework”每年仅发售3次，且仅通过英国官网或伦敦本地旗舰店Oxford Circus Store出售。单品上还会印上编号，以向你证明它是独一无二的。
主管设计的是去年从英国高街品牌Toshop加入UO的设计总监Lizzie Dowson。这个系列有点实验性，完全是从反潮流的视角设计的。时尚变化太快，我们想通过新系列给顾客带来点与众不同的东西。”Lizzie Dowson对英国 Vogue说。
不过UO面临的挑战和H&M还是有些不同。它的受众主要是18-28岁的在校生，更接近A&F、Amercian Eagle 以及 American Apparel的定位，而这些人的口味正在发生变化。按照Piper Jaffray去年10月发布的一份报告，过去10年间青少年在服饰鞋履上的支出比例从45%下降到38%，而在电子设备上的支出则翻了三倍。他们更加在乎个性与体验。
CEO Richard Hayne把销售额的下跌归结为“产品分类太多、太分散”。为了止损，UO 曾一度采取低价策略，将 30-40美元作为主要价格区间。这导致品牌旗下42%的产品都在打折，相比之下American Apparel的比例仅 24%，Topshop仅13%。
这些问题显然不是打出价格、用料更高端的“反快时尚”产品线就能一次性解决的
从这个角度看，UO从去年开始的一系列变化反而更值得关注。首先是削减新产品到店数量：从2014年第一季度到2015年第一季度，产品数量下降了30%;今年第一季度又继续削减了18%。
尽管从今年第一季度表现看，UO的所有增长均来自网络销售，但该品牌依然在扩张旗下的线下实体店，而且把它们做得更像百货商店——开出更多餐厅，加入家居品类，还成了美国最大的线下黑胶唱片销售点之一，集中了美国 8.1%的黑胶销售量(仅次于占12%的亚马逊)。Richard Hayne说今年还将开出24家新店。
这些措施是否有效还需经历市场考验。不过对于消费者而言，它们需要解答的问题始终是一样的——如何长期提供差异性产品、提供与众不同的购物体验。
